Формирование винограда в Сибири для начинающих

Выращивание винограда в Сибири

Благодаря селекционерам, выводящим всё новые морозоустойчивые сорта, а также совершенствованию агротехники стало возможным выращивать виноград в Сибири, а не только в Южных регионах.

Подходящие сорта для Сибири

В Сибири короткое климатическое лето, поэтому виноград здесь нужен с ранним и сверхранним сроком созревания. А также он должен быть достаточно морозоустойчив.

Зимостойкий виноград, в свою очередь, делится на укрывной, который нужно снимать с опоры и утеплять и неукрывной, которому не страшны холода и заморозки. Ниже представлено описание сортов, которые можно выращивать в Сибири.

Для холодных регионов лучше всего подойдут следующие сорта винограда:

  • Кристалл. Этот технический сорт гибрид Венгерского Универсального и Амурского винограда. Выдерживает морозы до – 29°С, созревает в середине или в конце августа.
  • Алёшенькин 328. Столовый сорт с ранним сроком созревания – до 120 дней. Ягоды светло-жёлтые, круглой формы, весом около 5 г. Сорт переносит морозы до — 26°С, но требует укрытия на зиму, лучше выращивать его в теплице.
  • Изабелла Розовая, или Лидия. Среднеспелый столово-технический сорт. Вызреваемость побегов хорошая, куст легко загущается. Цветки обоеполые, грозди рыхлые среднего размера, конической или цилиндрической формы. Ягоды небольшие, круглые, тёмно- розового или красного цвета, вкус с земляничным оттенком. Сорт транспортабелен, устойчив к милдью и оидиуму. Морозоустойчивость от — 23°С до — 26°С.
  • Муромец. Родительские сорта: Северный, Победа. Столовый виноград раннего срока созревания – 110 дней. Куст сильнорослый, цветки обоеполые. Грозди крупные, конической формы, ягоды большие, овальные, весом от трёх до пяти грамм, гармоничного вкуса, тёмно-фиолетового цвета. Морозоустойчивость до — 26°С. Обладает устойчивостью к милдью. При прохладной погоде возможно горошение, при влажной – растрескивание ягод.
  • Тукай. Столовый сверхранний сорт с высокой урожайностью, ягоды вызревают за 90-95 дней. Куст сильнорослый, гроздья крупные, до 800 г, цилиндрической формы, с крылом. Ягоды круглые около 3 г весом, белого цвета, с мускатным вкусом. Может выдерживать морозы до — 25°С.
  • Зарница. Родительская пара этого столового, очень раннего сорта винограда – Талисман и Кишмиш Лучистый. Кусты сильнорослые, приживаемость черенков высокая. Грозди конические, крупные, до 1,5 кг весом, не склонны к горошению. Ягоды жёлтого цвета, овальной формы, весят до 10 г вызревают за 105-110 дней. Сорт переносит морозы до — 23°С. Обладает хорошей транспортабельностью и лёжкостью.
  • Кодрянка. Это столовый ранний сорт с высокой урожайностью. Куст сильнорослый, грозди могут достигать веса 1,5 кг. Ягоды фиолетового цвета, весом около 8 г созревают за 110-118 дней, вкус простой, с кислинкой. Сорт выдерживает морозы до — 23°С. Склонен к горошению.
  • Жемчуг Саба. Среднерослый, столовый, ранний сорт, выведенный в Венгрии. Грозди среднего размера конической или цилиндрически-конической формы, весом 100-117 г. Ягоды жёлто-зелёного цвета, круглые, среднего размера, с мускатным ароматом, содержат 1-2 семечки. Срок созревания 113-115 дней, содержание сахара 14-18г. Может поражаться милдью и оидиумом, иногда горошится. Переносит морозы до — 22°С.
  • Альфа. Этот позднеспелый сорт используют как технический или в качестве декоративного озеленения. Кусты сильнорослые, укореняемость черенков хорошая. Ягоды весом около 3 г, фиолетового цвета, вкус кисло-сладкий. Сорт способен переносить сильные морозы до — 35°С.
  • Дюймовочка. Сверхранний зимостойкий, среднерослый сорт селекции Шарова. Ягоды овальные среднего размера, весом 2-3 г, тёмно-синего цвета, приятные на вкус, содержание сахара от 21% до 22%. В каждой ягоде 2 или 3 семечка среднего размера. Урожайность средняя. Может переносить морозы до — 32°С.
  • Восторг. Средне- или сильнорослый столовый сорт, созревает в течение 110-120 дней. Грозди крупные конические или бесформенные весом от 0,5 до 2 кг. Ягоды овальные, крупные, около 6 г весом. Цвет плодов белый, с янтарным оттенком, на солнце образуется загар. Мякоть упругая, хрустящая, вкус гармоничный, содержание сахара от 19% до 26%. Рекомендуется выращивание на сильнорослом подвое. Восторг устойчив к милдью, может переносить понижение температуры до — 25°С.
  • Девичий. Декоративный вид, используется для озеленения беседок, арок, заборов, различных строений. Неприхотлив и морозоустойчив.

Большинство этих сортов специально селекционированы для выращивания в холодном климате. Выбрав подходящий, остаётся правильно посадить виноград в Сибири, обеспечить ему хороший уход.

Особенности выращивания

Выращивание винограда в Сибири для начинающих может представлять определённые трудности. Чаще всего в этом суровом регионе практикуют выращивание южной ягоды в теплице.

А также при разведении винограда практикуют прививку на зимостойкие подвои.

При посадке лозы в открытый грунт лучше предпочесть восточные или юго-восточные склоны.

Виноград хорошо растёт на солнечных местах, ему должна быть обеспечена защита от сквозняков, не допускается посадка в низинах, там, где может застаиваться вода и холодный воздух. К выбору места стоит подходить ответственно, так как виноград будет расти там на протяжении двадцати – пятнадцати лет.

Начинающим виноградарям нужно учесть, что в Сибири виноград высаживают весной, в мае или конце апреля, под плёнку, чтобы за лето он успел окрепнуть. При осенней посадке саженцы не успевают прижиться до наступления холодов и могут погибнуть.

Подготовка посадочной ямы

Приживётся ли виноград, во многом зависит от того, была ли произведена правильная посадка.

Яму для саженцев готовят следующим образом:

  1. Выкапывают лунку 80 — 100 см глубиной и 60 см шириной. При посадке нескольких кустиков расстояние между ямами должно быть не менее двух метров. Для более чем двух растений удобнее вырыть траншею. При выкапывании верхний и нижний слои почвы раскладывают по отдельным кучкам.
  2. На дно ямы засыпают древесную золу и суперфосфат в количестве 200 г.
  3. Затем укладывают слой веток, первое время они будут работать как дренаж, а затем превратятся в перегной.
  4. Следом насыпают смесь из верхней земли, речного песка и перегноя, в пропорции: 1:1/2:1.

Если выкопать яму глубиной 1 м и хорошо заправить её органическими удобрениями, дополнительные подкормки могут не понадобиться в течение 10 лет. Полезно будет посадить поблизости растения сидераты: горчицу, клевер, люпин или люцерну, они обогатят почву азотом.

Кроме посадки в яму и траншею практикуют выращивание винограда в так называемых коробах.

При этом посадку саженцев производят в траншею с шириной 50 см и с глубиной равной штыку лопаты. Стенки укрепляют досками или шифером. При таком выращивании лозы очень удобно укрывать на зиму. Минус способа в том, что в тёплых коробах любят зимовать мыши, в этом случае придётся продумать методы избавления от грызунов.

Подготовка саженцев

В Сибири и на Алтае продаются саженцы с закрытой корневой системой. Если посевной материал был приобретён ранней весной, виноград пересаживают в более просторные ёмкости и до мая или июня держат на подоконнике. В солнечные тёплые дни растения выносят на несколько часов на улицу для закаливания, начинают с одного часа, а затем время прогулки постепенно увеличивают.

Посадка в открытый грунт

Перед посадкой в открытый грунт, в первых числах июня саженцы обильно поливают.

Затем действуют следующим образом:

  1. В посадочной яме проделывают углубление равное диаметру горшка.
  2. Растение вынимают из ёмкости вместе с землёй и помещают в лунку под небольшим уклоном.
  3. Присыпают землёй.
  4. Поливают ведром воды.
  5. Когда влага впитается мульчируют соломой, торфом, либо древесными опилками.

Затем саженец нужно будет подвязать к опоре и притенить от прямых солнечных лучей, чтобы избежать появления ожогов на нежных молодых листьях.

Уход за виноградом в Сибири летом

Летний уход заключается в поливе, рыхлении, подкормке, выпалывании сорняков, обрезке и подвязывании.

Поливают его по мере надобности, тёплой отстоянной водой, недостаток влаги определяют по поникшим листочкам. Полив производят не под корень, а через вырытую вокруг куста канавку, глубина которой должна быть около 20 см. После этого почву приствольного круга рыхлят и мульчируют.

Для формирования куста у молодого винограда выбирают два крупных сильных побега и подвязывают их к шпалере по противоположным сторонам. Летом по мере отрастания пасынков их следует прищипывать у второго листочка. Для того чтобы грозди получали больше солнечного света, обрывают затеняющие их листья.

Подкармливают виноград органикой в виде компоста или перегноя, а также вносят в почву известь. Обязательным является удобрение кустов фосфорными и калийными смесями, а вот азот следует ограничить, чтобы растение не тратило силы на прирост зелёной массы и все питательные вещества шли на развитие корня и прирост древесины. Когда только начинают поспевать ягоды проводят внекорневую подкормку комплексными удобрениями.

Уход за виноградом осенью

В октябре проводят формирующую обрезку винограда, необходимую для здорового развития и получения хороших урожаев в будущем. Начинают обрезку с верхних внешних веток, затем постепенно спускаются вниз и к внутренним побегам. Побеги длиннее 80 см обрезают примерно на 15 см, а также вырезают пасынки. Удаляют слабые, засохшие, больные ветки. На всей лозе оставляют не более 7 глазков. Обязательно нужно оставить сучок замещения, на случай гибели основной плодоносящей ветви. Процедуру проводят после сбора урожая.

Формирование виноградного куста можно осуществлять по нескольким схемам:

В первом случае оставляют несколько ветвей, отходящих от корня наподобие веера. Осенью виноград первого года не обрезают, а весной проводят обрезку центральной ветви, оставив два рукава по бокам снизу. На каждом из них оставляют по две почки. На следующий год оставляют ещё два рукава, всё остальное срезают. Двухлетний куст отправляют зимовать разросшимся, а весной побеги обрезают на пять почек. Виноград подвязывают к опоре, формируя веер в четыре рукава. Трёхлетний куст после первого урожая обрезают осенью, формируя плодовые звенья.

Во втором случае – плодоносящие ветки растят на штамбе, но такой способ редко используют в суровых условиях Сибири.

Профилактика болезней, защита от вредителей

В Сибири виноград реже поражается вредителями и болезнями по сравнению с южными регионами. Но при неправильном уходе лоза может заболеть милдью. Это грибковая инфекция возбудителем которой является Plasmopara viticola. Паразит предпочитает прохладную сырую погоду. Споры зимуют в опавших листьях, весной при температуре выше +11°С и влажности 85 % начинают активно размножаться. Заражение происходит через капли дождя.

Болезнь можно распознать по масляным желтоватым или бурым пятнам, располагающимся на верхней стороне виноградного листа. На нижней же нарастает бело-серый налёт. В результате развития болезни листья усыхают, падают, виноград слабеет, плоды накапливают меньше сахаров. Кроме листьев паразит поражает соцветия, побеги, ягоды. Особенно восприимчивы молодые ягодки, они покрываются налётом грибка, а затем буреют, отмирают.

Для борьбы с паразитом заражённые части растения удаляют с последующим сжиганием.

Для лечения и профилактики осенью, когда сняли урожай и прошёл листопад, виноградник обрабатывают фунгицидами, специальными противогрибковыми препаратами, не забывая про почву в приствольном круге. Весной тоже проводят опрыскивание, начинают процедуру при появлении первого листа, при этом закончить обработку нужно до начала цветения.

Чтобы избежать заражения милдью необходимо уничтожать растительные остатки, удалять загущающие листья, пасынки, а также сорняки между рядами, избегать повышенной влажности. В жаркую сухую погоду грибок не развивается.

Ещё одна грибковая инфекция – оидиум – тоже уже дошла до Сибири. Вызывает её паразитический сумчатый гриб Oidium tuckeri Berk. Так как паразит предпочитает сухой и жаркий климат, он менее распространён по сравнению с милдью.

Рассадником инфекции являются неубранные опавшие листья, ягоды, ветки, сорняки, старая мульча. Грибница зимует на побегах, а также внутри почек винограда. Вредоносные споры разносятся насекомыми, ветром, дождём. Проявляется болезнь серебристым пушистым налётом на листьях, заплесневелыми ягодами. У больных растений слабо растут побеги, уменьшается урожайность и зимостойкость растения.

Читать еще:  Средняя полоса России - Страница 32 из 36

Для лечения и профилактики оидиума виноград опрыскивают медьсодержащими препаратами, контактными фунгицидами. Обработку не проводят во время цветения и по меньшей мере за две недели до сбора ягод.

В зимний период на виноград могут покуситься мыши. Для защиты от грызунов вокруг укрытого винограда роют канавки шириной около 0,8 м и заполняют их еловыми иголками. Помогает также закапывание лозы землёй. Можно уложить вокруг кустов ветошь, пропитанную керосином, мыши не переносят его запах.

Укрытие на зиму

В суровую зиму может погибнуть 10% — 40% плодоносящих веток. Подготовку винограда к зимовке в холодных регионах начинают уже с середины сентября. После удаления невызревших побегов, пасынков и усов, приступают к укрытию винограда.

Для этого делают следующее:

  1. С целью профилактики весеннего обострения грибковых болезней, кусты обрабатывают бордосской жидкостью.
  2. Снимают с опоры.
  3. Под виноградом насыпают слой мульчи из опилок или торфа, толщина которого должна быть не менее 20 см.
  4. На мульчу укладывают связанные в пучки лозы, фиксируют их шпильками.
  5. Можно ещё подложить под виноград доски и еловый лапник.
  6. Сверху кусты утепляют соломой или синтепоном.
  7. Затем нужно укрыть лозы плёнкой или рубероидом.
  8. По бокам оставляют отверстия, для доступа воздуха.

Весной, при плюсовых температурах виноград частично открывают, убирают утеплитель, но плёнку оставляют, сооружая из неё импровизированный парник. В таком укрытии виноград оттаивает и распрямляется, подготавливаясь к подвязке на шпалеры.

Для новичков выращивать виноград и ухаживать за ним в суровом сибирском климате, хлопотное занятие. Но несмотря на это, северное виноградарство с каждым годом приобретает всё большую популярность.

Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Среди садоводов Сибири давно сформировалось мнение, что выращивать в больших объёмах виноград — дело рискованное и неблагодарное. Существует для этого масса причин:

  • Жёсткий климат с холодными зимами и с резкими сменами среднесуточных температур не позволяет растениям перезимовать. Саженцы вымерзают, все затраты новичков оказываются бесполезными.
  • Растения, которые успешно перезимовали, страдают от весенних заморозков. Нежные почки не выдерживают и садовод остаётся без урожая.
  • Даже если на кустах зреют полноценные грозди, ранние осенние морозы губят летний прирост.

Не стоит пытаться вырастить виноград, применяя агротехнику южных регионов, которая не давала никаких результатов. Виноградари вывели специальные морозостойкие сорта, пригодные для суровых условий Сибири и особую технологию выращивания этой теплолюбивой культуры.

Первых успехов добились агрономы из Алтайского края. Здесь научились получать хороший урожай и стали культивировать новые сорта с отличными вкусовыми характеристиками, ягодами разной формы и окраски. Отличных результатов добиваются садоводы Хакасии, Новосибирска, Кемеровской и Омской области.

Новые сорта с отличными вкусовыми характеристиками

Опираясь на этот положительный опыт, садоводы разработали надёжную систему сибирского виноградарства.

Как выбрать место для винограда

Чтобы саженцы хорошо чувствовали себя на участке, выбирают подходящее открытое место:

  • зимой на винограднике должно быть много снега, который дополнительно укроет посадки. Весной с этого места должна быстро уходить вода.
  • в низинах посадки погибнут при поднятии грунтовых вод или от холодного влажного воздуха;
  • летом насаждения должны в течение всего дня освещаться и достаточно проветриваться;
  • лозы хорошо растут у стен дома или около заборов с южной или юго-восточной стороны.

Важно! При правильном уходе виноград растёт на одном месте и даёт полноценные урожаи в течение 15-20 лет.

Как подготовить землю

Летом виноградная лоза вырастает на 5-10 см за сутки. Нужно обеспечить для этого полноценное питание.

Если саженцы посадить без подготовки в грунт, быстро расходуются питательные вещества из верхнего слоя. Из-за этого рост растений останавливается и плодов с них не дождаться.

С наступлением тёплых дней для будущих посадок готовят ямы, обеспечивают дренаж и вносят нужные микроэлементы.

Как подготовить место для посадок:

  1. Траншею шириной 80 см выкапывают на глубину 30-40 см. Под каждый куст в траншее выкапывают дополнительно яму глубиной 60 см придерживаясь схемы: 2 метра между кустами и 3 метра между рядами. Всего получается глубина 90 — 100 см.
  2. Верхний слой почвы снимают на штык лопаты, откладывают по одну сторону, а остальную землю — в другую.
  3. На дне каждой ямы делают дренаж из гравия, добавляют лопату древесной или травяной золы и стакан суперфосфата, перемешанного с землёй. Землю с удобрениями прикрывают ветками, грубой травой.
  4. Смешивают отложенный верхний слой почвы, песок и перегной (в соотношении 1:1:0,5). Этой смесью наполняют ямы до уровня дна траншеи и оставляют на 2-3 недели.
  5. Стенки траншеи высотой 30 см укрепляют досками или любым другим материалом в виде короба.

При такой подготовке земля хорошо успеет прогреться и питательных веществ хватит на долгие годы без дополнительных подкормок.

К сведению! Чтобы поддерживать почву между кустами в надлежащем состоянии, междурядья засевают сидератами. Это поможет перераспределить нужные элементы и накопить гумус. С началом цветения сидераты срезают, измельчают и применяют для мульчирования.

Посадка винограда для начинающих весной в Сибири

К высадке приступают, когда пройдёт пора заморозков и земля согреется до 12-15°С.

Заранее подготовленные ямы проливают горячей водой и накрывают, чтобы земля созрела.

Сажать виноград лучше вечером на закате или в пасмурные дни, чтобы избежать солнечных ожогов.

Саженцы, которые зимовали в подвале или в погребе, перед тем, как высадить, осматривают, убирают подопревшие, сухие и повреждённые. Корни укорачивают, оставляя не более 25 см. Оставляют 5-6 почек на стеблях. Растения вымачивают в тёплой воде, добавляя гумат натрия или гетероауксин, затем опускают в болтушку из двух частей глины или земли и одной части свежего коровяка.

Виноград в Сибири

Из подготовленных ям выбрать почву и сделать холмик на дне. Корни распределяют по всей длине и аккуратно засыпают землёй, оставляя небольшое углубление. Сверху присыпают любой мульчей.

Если высаживают вегетирующий саженец, то есть росток в горшочке, стараются не повредить ком земли.

Посадки прикрывают до тех пор, пока есть угроза похолоданий, и притеняют от солнца.

Если шпалеры не готовы, рядом с кустом ставят кол и вертикально привязывают побеги. Так лозы хорошо растут, удобно за ними ухаживать. В каждую яму вылить 1-2 ведра воды. В следующий раз поливать, когда подсохнет верхний слой.

Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Поливают виноград не часто, но обильно, в зависимости от состояния почвы. Лёгкие песчаные почвы поливают чаще, а тяжёлые глинистые — реже.

Саженцы не нуждаются в подкормках, но осенью можно внести под кусты фосфор и калий. Это способствует лучшей подготовке к зиме и ускоряет созревание древесины.

Обрезать виноград в первые два года не обязательно, но сразу нужно оставить одну — две сильные ветки. К концу августа прищипывают точки роста и удаляют побеги, которые не успели одревеснеть.

Обрезка

Для начинающих садоводов обрезка считается самой трудной процедурой. Достаточно освоить простые правила, чтобы производить манипуляции.

Обрезают виноград в два этапа:

  • Невызревшие, повреждённые, слабые побеги и отплодоносившие лозы вырезают после уборки урожая. Все силы растение направит на то, чтобы подготовиться к зиме.
  • До наступления морозов готовят ветки к будущему плодоношению.

Урожай закладывается на годовалых побегах. Для этого выбирают сильную ветку и формируют плодовое звено: один длинный побег плодоношения с 6-12 почками и сучок замещения с 2-3 почками. Из почек на длинном побеге на следующий год растёт урожай, а из короткого сучка — 2 молодых побега, с которыми поступают так же: один обрезают на 6-12 почек, а другой — на 2-3 почки.

На заметку! Будущий урожай зависит от количества плодовых звеньев.

Чем сильнее и старше куст, тем больше звеньев оставляют:

  • в первые 2-3 года растениям дают свободно расти, но сразу оставляют 3-4 сильных побега, остальные выламывают;
  • в первый год плодоношения на куст оставляют 20 глазков;
  • во второй год оставляют 40 глазков;
  • в третий год — 60 глазков;
  • в четвёртый год — 80 глазков;
  • после пятого года оставляют до 150 глазков.

Начинающим виноградарям рекомендуют убирать лишние грозди, когда виден результат опыления. Количество гроздей зависит от их размера и особенностей сорта. На крупноплодных сортах оставляют одну гроздь на побег, и на каждом третьем побеге убирают все завязи. На других сортах — 1-3 грозди на побег.

1-3 грозди на побег

В среднем с одного побега получают 1 кг ягод.

Подготовка к зиме

Поздней осенью, когда виноград скинул листья, лозы укладывают горизонтально и прикрывают плёнкой или укрывным материалом, чтобы продлить срок вегетации. С наступлением устойчивых холодов выбирают сухой ветреный день и окончательно укрывают на зиму:

  • проверяют, чтобы растения были сухими;
  • засыпают опилками, шелухой, хвоей;
  • укрывают плёнкой и любыми подручными материалами;
  • на канаву кладут щиты из досок, шифера, рубероида;
  • сверху присыпают землёй;
  • следят, чтобы в укрытие не попала вода, лозы не выпрели при резком потеплении.

Сорта винограда, не требующие укрытия

Существуют сорта винограда, не требующие укрытия, которые достаточно пригнуть и следить, чтобы сверху было достаточно снега.

С наступлением тёплых дней можно откопать землю и снять укрытие, но делать это постепенно, не допуская резкой смены температуры.

Под плёнкой лозы будут находиться до того момента, когда уйдёт угроза заморозков. Тогда можно снять плёнку, поднять и привязать побеги к шпалерам. Заплесневелые, подгнившие ветки вырезать и сжечь.

Обратите внимание! Если вдруг побеги погибли от неожиданных заморозков, обрезают пострадавшие фрагменты и усиленно подкармливают растения азотными удобрениями и любым навозом или птичьим помётом. С урожаем в этом году придётся распрощаться. Отросшие побеги прищипывают, не давая им сильно разрастаться, а осенью вырезают всё лишнее.

Сибирские сорта винограда

Даже при соблюдении всех агротехнических норм и правил нелегко добиться результатов, если выбран неподходящий сорт винограда. Для Сибири выведены специальные морозоустойчивые ранние сорта, способные выдержать до −40°С и дать урожай.

Тукай

Высокоурожайный сорт. Ягоды созревают за 100 дней.

Сильно разрастается в ширину, даёт большие урожаи, требует нормирования.

Вкусные плоды янтарно-зелёного цвета с плотной кожицей собраны в большие, до килограмма весом, грозди.

Соловьёва-58

К концу лета успевает созреть. Беловатые плоды имеют землянично-мускатный вкус, пригодны для употребления в свежем виде, идут на вино и на сок. Грозди весом 200-300 г.

Виноград всегда укореняется, не вымерзает и не подвержен болезням. Куст компактный. Нужно нормировать урожай и не допускать большой нагрузки.

Память Домбковской

Сильнорослые мощные кусты с резными тёмно-зелёными листьями. Ягоды крупные, чёрного цвета, созревают к началу сентября. Грозди большие, рыхлые. Сорт устойчив к заболеваниям и морозам.

Загадка Шарова

Распространённый сорт в садах Сибири. Плоды созревают в конце августа. Ягоды тёмно-синего цвета, крупные, с сочной ароматной мякотью собраны в грозди среднего размера. Срезанные грозди долго хранятся.

Кодрянка

Высокоурожайный сорт устойчив к заболеваниям, выдерживает морозы до −22°С, вызревает за 3 месяца. Ягоды крупные, до 8 г, фиолетового цвета и приятные на вкус. Кисти большие, до 1,5 кг весом.

Для сибирского региона вывели около 80 гибридов и сортов. Приобретая саженцы, обращают внимание на рост, на устойчивость к заболеваниям, на зимостойкость, на размер, вкус и цвет ягод. Безопаснее покупать посадочный материал в специализированных питомниках.

Читать еще:  Лучшие питомники саженцев в России

Хорошо зарекомендовал себя питомник Воронцовых в Новосибирске, есть питомники в Барнауле, в Красноярске, в Иркутске… Можно брать черенки и саженцы у опытных садоводов. Нельзя покупать виноград у случайных продавцов. Есть опасность взять заражённые растения или непригодные для местного климата.

Вырастить виноград в Сибири нелегко, но если придерживаться рекомендаций опытных садоводов, можно добиться урожаев не хуже южных. Нужно выполнять следующие принципы:

  • выбирать только районированные сорта местной селекции;
  • обеспечивать регулярные подкормки и полив;
  • следить за тем, чтобы растения не вымерзали зимой и не выпревали при потеплении;
  • закаливать виноград для устойчивости к перепадам температуры;
  • нормировать урожай, не допускать перегрузки лозы;
  • проводить осеннюю обрезку в два этапа.

Уход за виноградом весной в Сибири не доставит особых проблем. Даже в сибирских условиях можно вырастить достойный урожай.

Изучаем нюансы ухода и посадки винограда в Сибири. Пособие для начинающих.

Сибирь – край холода, который, кажется, там никогда не заканчивается. Но все-таки на долю местных жителей выпадает теплое время, длится оно всего три месяца, и в этот период садоводы пытаются хоть что-то вырастить, получить урожай. Именно в это время происходит посадка винограда в Сибири.

Какие сорта винограда плодоносят в Сибири?

Виноградники в Сибири состоят из ранних сортов. К ним относится: Муромец, Дюймовочка, Алешенькин, Преображение, Лора, Юбилей, Велес, Русвен.

В этом крае приживаются все растения, которые имеют короткий срок между распусканием почек и сбором созревших плодов – примерно девяносто дней.

Подготовка для выращивания винограда в Сибири

Если вы хотите вырастить виноград в Сибири, то инструкция для начинающих по посадке и уходу, которую мы приведем ниже, придется как нельзя кстати.

1.Все начинается с выбора участка для выращивания винограда. Так как солнышко не радует холодный край, то выберите максимально освещенное место. Так же важно чтобы оно было защищено от ветра. Избегайте мест в низине, из-за вероятности появления в них заморозков и туманов. Отличным решением будет вырастить виноград около забора или рядом со стеной дома. Помните, что не нужно каждую весну для винограда искать новое место: он может радовать вас своим урожаем на одном участке больше двадцати лет.

2. Чтобы вырастить хороший виноград важно позаботиться о почве. Когда происходит вегетационный период, побеги растут очень быстро, и без правильно подготовленного грунта и хорошего питания растению будет трудно выживать. А значит, урожай может быть не в таком объеме, как планировалось.

Итак, как правильно посадить виноград в Сибири? Подготовить посадочные ямы:

  • Понадобится траншея с глубиной в тридцать сантиметров и шириной восемьдесят сантиметров. Соблюдайте двухметровое расстояние между кустами.
  • Первый слой почты аккуратно выкапывают и откладывают в сторону. Следующие слои важно складывать в другом месте.
  • Выкопайте яму примерно шестьдесят сантиметров.
  • На дно ямы засыпьте угольный шлак и суперфосфат.
  • Следующим слоем будут ветки и сорняк.
  • Добавьте в яму перегной, песок и верхний слой почвы.
  • Огородите траншею. Для этого подойдут как доски, так и пластик. Можно приобрести специальные заборчики.

В качестве дренажа можно использовать камни и битый кирпич.

3. Про освещение мы писали выше, но еще раз повторим – чем больше света достанется растению, тем лучше оно будет расти и плодоносить.
4. Идеальное время для высадки саженцев винограда будет в конце апреля или в начале мае.

Не лишним в виноградном деле будет использование мульчи. Это любой материал, который прикрывает землю: трава, мох, сено, солома. Их еще называют одеждой земли.

Такой слой помогает сохранить земле влагу, чтобы нижний слой успел перегнить, а верхний высохнуть.

Именно мульча не дает резким температурным изменениям повлиять на корни. А когда покров перегниет, то выделит углекислый газ, являющийся элементом фотосинтеза.

Мульчу начинают класть только в прогретую землю по весне. К осеннему периоду она полностью перегниет и даст земле гумус.

Схема посадки винограда

Как посадить виноград, если посаженное в Сибири растение по неправильной технологии может погибнуть? Сначала его необходимо подготовить и потом приступать непосредственно к процессу посадки:

  1. Если вы купили саженцы еще в марте, и они хранились у вас в небольших стаканчиках, то пересадите их в горшки попросторнее. До начала теплого сезона держите их на подоконнике.
  2. Когда температура воздуха начнет прогреваться до двадцати градусов, выносите растение ненадолго на улицу. Начните с часа и постепенно увеличивайте время до полного светового дня.
  3. После этого начните сажать. За день-два до высадки хорошо поливайте саженцы.
  4. Высадите виноград в подготовленную яму.
  5. Присыпьте сверху землей и полейте большим количеством воды. В одну яму – ведро воды.

Как формируется куст?

Когда вы только посадили саженец, его нужно подвязывать. Для начала в роли опоры может выступать кол или любая палка метровой высоты.

Когда появятся первые пасынки, прищипните их. Лучше это делать не у самого основания, а после второго листочка. Многие виноградари считают, что так улучшается процесс фотосинтеза.

В середине августа можно укоротить макушку у самых больших лоз.

Как сформировать куст из двух лоз:

  1. В осенний период нужно обрезать один побег на четыре почки, а второй побег на две.
  2. В весенний период обоприте их о шпалеру горизонтальным способом. А те пазухи, которые только начинают отрастать, расположите вертикально.
  3. На следующую осень каждый длинный побег (из четырех почек) нужно разрезать на две равные части. Дальше их нужно укоротить: у центра на две почки, по краям на четыре.
  4. Следующей весной те лозы, которые будут плодоносить, подвязывают горизонтальным способом, а сучки оставляют в вертикальном положении.

Дальнейший полив растения

Уход за виноградом в Сибири – это комплекс мер и самую важную часть в нем занимает полив. И хотя винограду не страшна жара и засуха, поливать его все равно надо. Как определить, что пора его поливать?

Обратите внимание на листья – если они стали вялыми и немного провисают, то виноград можно полить. Для этого потребуется около десяти литров воды.

Важно не пропустить полив в эти периоды:

  • Когда только распустились почки.
  • За две недели до того, как растение начнет цвести.
  • После цветения через одну-две недели.
  • Перед тем как укрыть виноград на зиму.

Обрезка сибирского винограда

Если в первый год жизни виноград дал всего один побег, то с наступлением осени его нужно обрезать на два.

Специалисты не советуют заниматься обрезкой в весенний период, так как виноград только начинает набирать сок и нанесенные «раны» будут плохо затягиваться. В самом худшем случае он может совсем погибнуть.

В начале июня уже могут начать появляться грозди. Оставьте нижние, а верхние обрезайте. Если вы оставите все, то они просто не успеют полностью созреть.

Поняв принцип системы сибирского виноградства, вы сможете самостоятельно принимать решения и обрезать виноград разным образом. Так вы сможете выяснить, какой конкретно способ подходит вашему растению для получения большого урожая.

Удобрение и закалка сортов

В особенности ухода за виноградом в Сибири также входит правильно подобранное удобрение и закаливание куста.

Азотные удобрения не подходят для ухода за виноградом в этом районе. Так как кроме роста листьев и лозы они ничего не дают.

Лучше выбирать удобрения минеральные и калийные, так как они помогают восполнить уходящие питательные вещества. Подкармливают два раза за весь сезон внекорневым способом и обязательно в растворимом виде.

Куст можно опрыскивать вытяжкой из древесной золы.

Запомните, что кислород водород и углерод виноград будет брать из естественных источников – воды и воздуха. А остальным вам необходимо его обеспечить: фосфором, кальцием, калием, магнием, серой, бором, марганцем, цинком, медью и железом.

Как укрывать куст на зиму?

Когда вы собрали урожай с амурского винограда, девичьего винограда или с любого другого сорта, необходимо сразу же заняться защитой куста от первых холодов:

  • Постелите на землю пленку, мешок и снимите лозы с опоры.
  • Уложите их на мешок или пленку.
  • Сверху постройте наподобие парника укрытие в форме туннеля. Для его создания вам потребуется поликарбонат.
  • Это поможет листьям растения не мерзнуть, когда начнутся первые заморозки, а если осенняя погода в Сибири порадует бабьем летом, то в винограде будет продолжаться фотосинтез и рост почек.
  • После того как листья опадут, конструкцию нужно разобрать. При этом оставив пленку или мешок на земле.
  • Приступите к сооружению нового укрытия. Оно будет выглядеть как короб с бортиками. Не забудете оставить место винограду между стенками, чтобы он смог дышать.
  • Утеплите борта укрытия с помощью любого подходящего материала: мешковины или картона. Также можно использовать пенопласт и спанбонд.
  • Сверху накиньте пленку, чтобы внутрь не попадала вода. Для лучшей защиты от влаги понадобится шифер.

Во время зимовки растение не должно прикасаться к металлическим предметам. В противном случае могут погибнуть почки.

Когда наступит весна защитную конструкцию можно снять. Обычно это происходит в середине апреля. Не ждите, пока почва оттает, и поднимите лозы.

После этого нужно сделать такое же сооружение как осенью – типа парника.

Начать подвязку можно только после того как установится стабильно теплая температура и снизится вероятность наступления холодов.

Как вырастить виноград в Сибири

Выращивание винограда в Сибири вызывает много вопросов из-за теплолюбивости растения. Сибирские виноградари смогли доказать, что даже в условиях северного климата можно успешно выращивать различные сорта этого растения. Однако, прежде чем высаживать кусты в этих широтах, важно изучить все тонкости этого дела.

Лучшие сорта для Сибири

Морозостойкие сорта — оптимальный выбор для выращивания в условиях сибирского климата. Перечень разновидностей, обладающих такой характеристикой, весьма обширный. Среди виноградарей в Сибири пользуются популярностью следующие сорта.

  1. Дюймовочка. Обоеполый высокоурожайный сорт раннесредних сроков созревания. Гроздья становятся спелыми к концу августа. Плоды синие. Применение универсальное.
  2. Память Домбковской. Сорт отличается ранним сроком созревания. Ягоды бессемянные тёмно-синего цвета. Кроме морозоустойчивости, хорошо переносит засуху. Без дополнительного укрытия может пережить зимний мороз до -27°С.
  3. Сибирская черёмушка. Плоды сладкие, окрас кожицы тёмно-голубой. Сорт ранний, поэтому урожай можно снимать в первой декаде августа. Цветы обоеполые. Назначение столовое.
  4. Русвен. Высокоурожайный ранний сорт с ягодами розового цвета. Черенки быстро приживаются и часто дают плоды уже в следующем году после посадки.
  5. Загадка Шарова. Универсальный в использовании сорт выдерживает морозы до -34°С. Ягоды тёмно-синие с насыщенным сладким вкусом.
  6. Тукай. Столовый сорт раннего срока созревания. Цвет ягод светлый, имеется послевкусие муската. Зимостойкость до -25°С.

Как выбрать качественные саженцы при покупке

От качества саженца зависит последующее произрастание винограда и его плодоносность. Именно поэтому виноградари тщательно выбирают подходящий посадочный материал. Хорошие экземпляры продают питомники, садовые центры и специализированные магазины. Продавцы на рынках не всегда несут ответ за качество товара, поэтому такой вариант подойдёт для опытного садовода. Оптимальный возраст саженца — 1 год. Двухлетние кусты также успешно укореняются.

Качественный саженец обладает следующими свойствами:

  • корневая система с 3–4 крепкими отростками, срез светло-коричневого оттенка;
  • лоза длиной не менее 50 см;
  • листья правильной формы равномерного светло-зелёного окраса;
  • отсутствие видимых повреждений, гниений, надломов, налётов.
Читать еще:  Оформление скважины на воду на дачном участке

Как правильно посадить виноград в Сибири

Из-за не самых благоприятных для виноградарства климатических условий высадку кустов производят по чётким правилам. От времени, места и технологии посадки зависит, приживётся растение или нет.

Оптимальные сроки

В Сибири виноград высаживают весной в период с конца мая до начала июня. При осенней посадке кусты приживаются исключительно редко.

Выбор места на участке

Важную роль играет место посадки. Для кустов винограда подходит лёгкая и рыхлая почва. Лучше избегать мест, где грунтовые воды находятся на глубине выше 1,5 м. Виноград требует большого количества света. Лучшим вариантом будет участок на небольшой возвышенности. Опытные виноградари также советуют располагать саженцы возле построек и заборов на северной и северо-западной сторонах.

Процесс посадки

Посадочные ямы готовят за 14–21 день до высадки саженцев. Кусты располагают на расстоянии 2 м друг от друга. Дистанцию между рядами можно делать до 3 м. В процессе подготовки ямы сначала следует вырыть траншею шириной 0,8 м и глубиной 0,3 м. В траншее выкапывают лунки диаметром 0,6 м и такой же глубины с учётом схемы посадки. Первичное удобрение посадочной ямы — важный этап, пропустив который виноградарь рискует стойкостью в развитии куста и его жизнеспособностью.

На дно ямы выкладывают слоями:

  • золу (1 лопата);
  • суперфосфат (200 г);
  • срезанные ветки и стебли сорняков;
  • микс песка, грунта и перегноя в соотношении 1:2:2.

Посадка производится по следующему алгоритму:

  1. При высадке саженцев из горшка сделать в яме углубление. Если куст с открытой корневой системой, насыпать на дне небольшой земляной холм.
  2. Подготовить саженцы. Вытащить кусты из горшков вместе с земляным комом или расправить корневую систему, если саженец без контейнера.
  3. Поместить саженец в центре лунки, слегка наклонив его. От этого зависит, в какую сторону садовод будет наклонять лозу перед укрытием на зиму. Корневую шейку лучше размещать ниже уровня почвы.
  4. Засыпать яму грунтом и уплотнить.
  5. Залить под основание ствола ведро воды.
  6. Мульчировать почву.

Видео: посадка винограда

Как ухаживать за виноградом

После высадки растения и его успешного укоренения долг виноградаря — позаботиться об уходе. Поливы, подкормки, обрезки и другие процедуры влияют на качество и количество урожая.

Виноградные кусты поливают методом орошения почвы возле ствола. Также можно использовать системы наземного и подземного капельного полива или полив траншеи. В среднем под 1 куст уходит 30–50 л воды, однако точное количество определяется в зависимости от сорта.

Поливают растение 4 раза за сезон произрастания:

  • после весеннего пробуждения;
  • за 14 суток до цветения;
  • через 14 суток после цветения;
  • при подготовке зимнего укрытия.

Точные дозы, пропорция и периоды внесения препаратов отличаются в зависимости от сорта. Согласно общим рекомендациям, жидкие удобрения вносят под куст вместе с поливом.

В период активного роста проводят 2 подкормки:

  • в первой половине вегетации — внесение органических средств, например, «Гумата»;
  • во второй половине вегетации — подкормка минеральными препаратами преимущественно на основе калия и фосфора.

Сибирские агротехнические нормы вносят коррективы в обычный для виноградарей режим подкормок. Так, избыточное удобрение и обильное внесение средств на основе азота вредят сибирским виноградникам.

Уход за почвой

Сорняки удаляют по мере их появления, однако это рекомендованная мера. К обязательным процедурам относят рыхление грунта через 2–3 суток после увлажнения почвы. Особое внимание сибирские виноградари уделяют мульчированию. Мульчу укладывают весной после пробуждения куста, когда почва хорошо прогрелась. В качестве материалов подходят солома, сено, трава или опилки. Польза мульчирования заключается в сохранении рыхлости почвы и удержание влаги. Когда мульча перегнивает, она превращается в естественное удобрение, что также идёт на пользу растению.

Для поддержки виноградных лоз садоводы устанавливают опорные конструкции. Оптимальным вариантом в условиях Сибири считаются шпалеры. Для сооружения в землю вбивают столбы из металла или древесины. На них горизонтально натягивают и завязывают проволоки на одинаковом расстоянии друг от друга. Шпалеры часто модернизируют: добавляют козырьки, обтягивают торцы целлофаном и устанавливают алюминиевые экраны для отражения света. Подобные конструкции способствуют теплосбережению в холодные дни.

Подвязывание побегов

Побеги подвязывают к шпалерам для того, чтобы лозы не разрастались в разные стороны и не перекрывали доступ света другим стеблям. В зависимости от сорта винограда, схемы формирования куста и шпалеры их фиксируют горизонтально, вертикально, кольцом или дугой. Согласно сибирским агротехническим нормам подвязку следует осуществлять не ранее окончания весенних заморозков. Летом подвязывания проводят с минимальной частотой лишь по мере необходимости.

Обрезка винограда проводится согласно рекомендациям к выращиванию отдельных сортов. Однако существуют общие правила формирования куста. Так, в Сибири обрезка проводится 2 раза в период вегетации. С конца лета и до конца сентября, когда побеги ещё зелёные, а плоды уже сняты, следует удалить слабые, повреждённые и сухие лозы. Ближе к зимнему укрытию проводят вторую обрезку. Опытные сибирские виноградари советуют обрезать лозу до 5–6 глазков, не боясь оставлять длинные побеги на зиму. В остальном формирование куста индивидуально и зависит от разновидности винограда.

Укрытие винограда на зиму

В условиях сибирских зим даже морозостойкие сорта нуждаются в укрытии. Проводить процедуру следует после окончательного сбора урожая до наступления первых заморозков. Точные сроки определяются в зависимости от винограда. Большинство сортов, выращиваемых в Сибири, относятся к ранним или среднеранним, поэтому укрывать лозы можно уже в октябре. Снимать укрытие можно в июне, когда нет угрозы заморозков.

Порядок укрывания винограда следующий:

  1. Застелить почву полиэтиленом или целлофаном.
  2. Пригнуть и уложить на него лозы.
  3. Установить над пригнутыми побегами железные дуги.
  4. Натянуть на них целлофановую плёнку.
  5. Края плёнки присыпать грунтом.

Виноградарство в Сибири успешно развивается. Изучив все основы ухода за кустами в условиях севера, сибирские садоводы удачно разводят виноградники и довольствуются богатым урожаем.

Виноград в Восточной Сибири

По немногочисленным, но все-таки просьбам публикую информацию о винограде. Сразу предупреждаю, очень длиннопост.

Процесс на самом деле, очень трудоемкий, но результат того стоит. Я, на данный момент, не могу есть виноград из магазина. По сравнению, с папиным — это просто вода. А какое вино получается из этого винограда.

Далее рассказываю довольно сухую информацию о том о магии процесса. Уж извините, если будет скучно.

Итак, в 2000 году мой папа посадил свой первый виноград (амурский Потапенко). Было много ошибок. Даже разочарований. Отсутствие информации сильно сказывалось. Но получив первый урожай и поняв суть выращивания, он уже не мог остановиться на достигнутом.

Сейчас у него три траншеи по шесть кустов и безтраншейно вдоль забора — восемь. Всего 17 сортов: 9 сортов плодоносит, 5 сортов третьего года должны начать плодоносить в этом году и три на испытании. И останавливаться он пока не собирается.

Выращивает виноград только в открытом грунте, несмотря на то, что тепличный виноград созревает быстрее и даёт больший урожай. Но, во-первых, укрывать на зиму в теплице гораздо сложнее (так как главный утеплитель — это снег, и бегать с ним в теплицу — то еще удовольствие). Во-вторых, в теплице заводятся вредители (такие как: паутинный клещ, трипс, белокрылка), с которыми без химических препаратов справиться очень сложно.

Растут и прекрасно плодоносят у папы такие сорта: Зилга, Амурский Потапенко, Памяти Домбковской (БЧЗ), Амерхан, Мускат белый сверхранний, Сомерсет Сидлис, Браза, Алёшенькин, Ливия. Трёхлетние сорта начнут плодоносить в этом году: Загадка Шарова, Алтай, Гелиос, Илья, Кишмиш 342. Находятся на испытании: Русский ранний, Изабелла, Гарольд. Если не оправдают себя — их уволят без выходного пособия.
Выращивание саженцев
В настоящее время папа выращивает саженцы традиционным способом. С осени отплодоносившие лозы нарезает на чубуки по 6 почек, связывает по сортам и хранит в подвале при температуре +1+4 градуса. В конце февраля достает чубуки, замачивает в холодной воде на двое суток в ванне придавив слегка грузом. (А мыться семья должна в раковине на кухне). Воду периодически меняет. Потом нарезает черенки по две почки, нижний срез делает под почкой 0.5 см. верхний 3-4 см. над почкой. Нижнюю почку ослепляет, то есть срезает. Снова замачивает на ночь.

Проводит бороздование длиной 3-4 см. с трёх сторон ножом в районе нижней почки.

Обрабатывает любым усилителем корнеобразования, втыкает в высокий пластиковый поддон с влажным песком или вермикулитом 5 см и ставит поддон на греющий элемент для тёплого пола, выставляет температуру +27 градусов, в зоне верхней почки необходимую температуру +10-12 градусов достигает путём открывания и закрывания форточки.

Высаживает черенок в поллитровый стаканчик с отверстиями, дренаж обязателен. Доращивает саженцы на окне, стараясь не переувлажнять. По мере роста коневой системы переваливает в большую ёмкость.

О посадке и устройстве гряды

Для начала, выбор места. Это должно быть самое солнечное место (желательно юго, юго-западный склон) защищённое от ветра, хотя можно устроить заградительный щит от ветра, например из поликарбоната. Если предполагается посадка у стены или глухого забора то направленность должна быть юго, юго-западная. Во всех других случаях гряды следует располагать с севера на юг. Размер гряды зависит от количества кустов, папа садит 6 кустов через 1.8 м (от крайнего куста до края гряды — 0,8 м). Итого длинна гряды у получается 12 метров. Расстояние между грядами — 3 метра.
Самые зимостойкие сорта (такие как Зилга, Амурский Потапенко, БЧЗ (Памяти Домбковской), Сомерсет Сидлисс, Русский ранний, Загадка Шарова и т.д.), у которых зимостойкость 30-39 градусов высаживаются без траншеи вблизи глухого забора или стены с солнечной стороны.
Если высокий уровень грунтовых вод — делается высокая грядка высотой 30-40 см, шириной 1 метр. Сверху гряды устанавливается ящик из досок толщиной 50 мм. высотой 250 мм. шириной 600 мм. Длина ящика должна быть больше на 1 метр от крайнего куста.
Менее зимостойкие сорта высаживаются в траншеи. Папа (или его несчастный сын) копает траншею глубиной 1 метр, шириной 80 см, на дно в районе посадки куста 30-40 см укладывает поленницу из осиновых палок диаметром 30-50 мм, длиной 40 см, высотой 30 см. В эту поленницу устанавливает пластиковую канализационную трубу диаметром 50 мм, длиной 80 см, на трубу надевает прорезанный мешок из-под сахара, чтобы прикрыть верхнее отверстие поленницы во избежание заиливания.

Далее на дно траншеи укладывает прутья, насыпает грубый компост, солому высотой 30 см. Насыпает хорошую землю, перемешанную с компостом и перегноем толщиной 30-40 см, все обильно поливает (для усадки). Дальше делает заглубленный короб с откосными стенками: ширина внизу 50 см, вверху – 60 см, высота 40 см. Стенки короба должны выступать за наружный уровень земли на 5 см. Длина короба берется из расчета 2 метра между кустами + 1 метр с каждой стороны. Стенки короба делает из плоского шифера, вверху устанавливает лиственничный брус, обработанный антипиреном; к нему крепит саморезами листы шифера, красит все черной краской (хотя это уже совсем вранье, я ее всегда крашу). На дно траншеи укладывает черный укрывной материал, делая разрезы для труб. Траншею устраивает за год до посадки. Если возникла необходимость (если усела земля, например), убирает укрывной материал, досыпает землю. Делает крестообразные разрезы через 2 метра и высаживает саженцы.

В следующем посте расскажу о посадке саженцев и уходе за ними.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector